Сделай сам- своими руками - Ограждение земельного участка своими руками
Четверг, 08.12.2016, 12:50
СДЕЛАЙ САМ-СВОИМИ РУКАМИ
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
заработок на рекламе
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Как заработать 318000 рублей в Instagram
  • Мыло ручной работы
  • Форум о софте
  • Персональный блог
  • Друзья сайта
    Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU

    Какой конструкции будет забор, решат ваше желание и имеющиеся в наличии материалы.

    При выборе типа забора надо учитывать следующее. Полностью деревянный забор начинает разрушаться через 10—12 лет после постройки. Забор деревянный на бетонных или стальных столбах ветшает через 12—15 лет. Причем замены, как правило, требуют только деревянные элементы. Полностью металлический забор (столбы могут быть и бетонные) при правильной постройке и эксплуатации «живет» более 25 лет.

    Деревянный забор. Хотя он и менее долговечен, но относительная дешевизна и доступность материалов, легкость постройки своими силами прельщает многих владельцев участков.

    Столбы ошкуривают начисто, запиливают на два ската. «Земляную» часть столба обрабатывают по-разному. Можно ее обуглить на костре, промазать поверхность горячим гудроном (варом), оклеить двумя слоями рубероида (толя) на горячей или холодной мастике.

    Можно предохранить «земляную» часть столба от гниения и таким способом. Из достаточно толстой полиэтиленовой пленки при помощи электрического утюга с терморегулятором сваривают длинные пакеты. Диаметр пакета должен быть несколько больше диаметра столба, высота — на 10—15 см длиннее его «земляной» части.

    Пакет после проверки на герметичность натягивают на нижнюю часть столба (столб должен быть сухим) и заливают в пакет противогнилостный раствор.

    Лучшим (из доступных) противогнилостным раствором считается раствор железного купороса и бихромата калия в мягкой воде; компоненты смешивают в соотношении 1:1:20 (по массе).

    Несколько хуже действует раствор железного или медного купороса, при этом на 1 массовую часть купороса берется 10 частей воды. Каждый столб должен простоять в такой ванне не менее 2 суток. Затем его сушат в течение 3—5 суток. После этого всю «земляную» часть и несколько выше промазывают горячей смесью гудрона и солярки в соотношении 1:1 (по массе).

    Прожилины (слеги) сечением не менее 40 х 80 мм строгают на один скат, снизу у края шпунтубелем выбирают небольшой паз. При такой форме прожилины дождевая вода быстро стекает и не застаивается на ней.

    Приступая к установке столбов, вначале с помощью садового бура роют ямы под угловые столбы.

    Глубина ямы должна быть около 1,2 м. На дно насыпают песчаную подушку толщиной 20 см.

    Столб устанавливают в яме по отвесу и закрепляют временными раскосами. Щель между столбом и краем ямы засыпают песком в несколько слоев, обильно смачивая каждый слой и трамбуя его.

    Все столбы устанавливают только по шнурку, выставляя их в ямах строго вертикально. Расстояние между столбами составляет 3 м при длине прожилин 6 м.

    С помощью шнурка или длинной рейки размечают на столбах места запилов под прожилины. Стыки нижних и верхних прожилин разносят на соседние столбы. В этом случае забор будет стоять более надежно и меньше «гулять» весной и осенью.

    Штакетник прибивают к прожилинам, выравнивая его по шнурку или шаблоном. Последний позволяет быстрее и точнее прибить штакетник. Ширина вертикальной доски шаблона определяет шаг разноса штакетин.

    При закреплении штакетника удобно работать молотком, который имеет отверстие в верхней части бойка. Таким молотком легко загнуть конец гвоздя и вогнать его в прожилину, что обеспечивает дополнительную прочность забора.

    Забор на бетонных столбах. Под бетонные столбы выкапывают ямы диаметром в 2—2,5 раза больше, чем диаметр столба (при столбах прямоугольного сечения диаметр ямы — диагональ столба). На дно каждой ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Столб устанавливают строго вертикально посередине ямы.

    Бетонный раствор заливают порциями в пространство между столбом и стенкой ямы и с помощью отрезка доски регулярно уплотняют. Последние порции раствора кладут несколько выше уровня земли и придают выступающей части коническую форму; поверхность выступающей части железнят.

    Стальные и асбоцементные трубы, выполняющие роль столбов, устанавливают так же, как и бетонные, но на песчаную подушку в яме сначала кладут слой бетона толщиной 15—20 см и только после этого выставляют столб и заливают раствор.

    В асбоцементные трубы желательно установить железную арматуру и залить отверстие бетоном.

    Самый долговечный — забор из бетонных или стальных столбов и проволочной сетки. Он имеет еще одно немаловажное преимущество: такой забор наиболее «прозрачен», в результате чего участок лучше проветривается, а так как всевозможные (особенно летающие) вредители боятся сквозняков, то количество их на таком участке заметно уменьшается.

    При устройстве забора из сетки, натянутой между столбами, необходимо укрепить раскосами угловые столбы, а также столбы у ворот и калиток. Это надо для того, чтобы при натяжении сетки столбы не сместились.

    Сетку прикрепляют к крайним столбам с помощью металлического стержня и проволоки, которой стержень прикручивается к столбу. Верхняя и нижняя стальные проволоки, пропущенные через крайние ячейки сетки, натягиваются с помощью болта с проушиной.

    Необходимо отметить способ соединения отрезков полотен из сетки (обычно они имеют длину 10 и ширину 1,5 м) в общее длинное полотно. Для этого с одного из полотен удаляют крайний вертикальный повив. Это легко сделать, если его вращать и вытягивать в продольном направлении. Два полотна сетки укладывают рядом и удаленным ранее повивом соединяют их, вворачивая его так, чтобы он попеременно захватывал ячейки обоих отрезков сетки.

    В продаже имеются готовые секции сеточного забора, имеющие рамку из стального уголка. Подобного рода секции легко сделать и самостоятельно. Кстати говоря, столбы забора из таких секций не требуют установки раскосов.

    В последнее время наметилась тенденция не делать деревянных или сеточных заборов, а заменять их так называемыми зелеными заборами. При правильной посадке и хорошем уходе такой забор чрезвычайно декоративен и не требует особых затрат на его «постройку» и эксплуатацию.

    Для создания зеленых заборов подходят такие кустарники, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин Лемуана, сирень, жимолость, кизильник и др. А самый подходящий для этих целей — боярышник обыкновенный (колючий).

    Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами — 50—60 см, между кустами — 40 см. Во время роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигнут высоты 70—80 см, их обрезают на уровне 35—40 см. Как только кусты отрастут до высоты 100—110 см, их подрезают на уровне 70—80 см. При такой подрезке произойдет нормальное загущение зеленого забора.

    Для того чтобы забор был «непроходимым», нужно соседние кусты привить друг к другу методом сближения.

    Уход за зеленым забором заключается в периодическом рыхлении почвы под ним, удобрении, поливе, подрезке кустов, подсадке новых растений взамен выбывших и т. п.

    Калитка. Деревянные столбы для калитки делают высотой 2 м. Каждый столб со стороны, прилегающей к калитке, затесывают. К затесам на гвоздях или болтах прикрепляют два бруса.

    Калитку обычно навешивают к брусу правого столба. Открываться калитка должна на улицу, в этом случае в снежную зиму ее легче освободить от снега.

    К левому брусу прибивают ограничительную рейку. Ее делают из двух частей, между которыми устанавливают одну из петель для замка. Навешивание замка с внутренней стороны калитки затрудняет возможность сбить его или открыть отмычкой.

    Оголовье калитки, кроме того, что оно украшает ее, выполняет и основную функцию: стягивает столбы и не дает им перекоситься в продольном направлении в весеннюю и осеннюю распутицы.

    Основа оголовья — доска толщиной 40—60 мм, прикрепленная к столбам. Сверху на нее накладывают два слоя рубероида (или толя), а поверх кладут крышу из оцинкованного железа. Свесы крыши при желании украшают фрагментами из прорезного железа.

    Раму калитки собирают на шипах и обязательно ставят раскос (он тоже крепится на шипах). Затем, пользуясь шаблоном, прибивают штакетник.

    Калитку навешивают на специальных петлях, называемых амбарными: у них одна половинка каждой петли — длинная. Петли крепят оцинкованными или кадмированными шурупами. Привинчивают ручки и проушины для висячего замка.

    Врезной замок на калитку ставить не рекомендуется, так как даже небольшие перекосы не дадут возможности его закрыть,

    На бетонных, стальных и асбоцементных столбах с помощью хомутов крепятся два бруса, на которые, в свою очередь, навешивают деревянную калитку.

    На стальных столбах калитку (ее петли) можно приварить. В этом случае к противоположному столбу приваривают уголок-ограничитель, который оснащают элементами для запирания калитки.

    Калитку у забора из сетки делают из сетки, окантованной стальным уголком. Оголовье у таких калиток — из стальной полосы.

    Copyright MyCorp © 2016
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz