Проблема утилизации отходов жизнедеятельности, особенно сточных вод – одна из основных проблем для человека, живущего в индивидуальном жилье.
Самое простое решение этой проблемы – обычная яма, называемая выгребной, с установленной над ней кабинкой, расположенная вне дома. Это, как известно, не самый комфортный проект туалета, требующий частой очистки ямы. Другой вариант туалета на 4-5 человек, не требующий частого выгреба, в котором, в выгребной яме, образуется компост, представлен в книге А.В.Крашенинникова «Придумай свой дом» (Москва «Высшая школа» 1993г).
Для этого там устраивают вентилируемую соломенную подстилку, под которой прокладывают дренажные трубы диаметром 60-120 мм. Туалет устраивают двухкамерным: пока в одной камере происходит образование компоста, пользуются соседним. Для ускорения образования компоста необходима аэрация, которая обеспечивается прослойками соломы в выгребной яме и хорошей вентиляцией, возможно и принудительной, за счёт простейшего ветряного двигателя (1).
В такой туалет можно сбрасывать все кухонные отходы, которые могут подвергаться компостированию.
На рисунке: 1.дефлектор вентиляционной трубы; 2.люк для очистки; 3.гумус; 4.сливной трап; 5.асфальтовое покрытие; 6.цементная стяжка по бетонной подготовке; 7.полиэтиленовая пароизоляция.
Подобный туалет более комфортный, чем простая выгребная яма, так как его можно пристроить к дому и сделать вход в него прямо из дома. Однако он не решает проблему сточных вод, которые образуются при стирке, мытье посуды и умывании.
Обычная сливная яма, в которой поглощение воды происходит земляными стенами, не устраивает потому, что при сливе в неё воды из кухни, жиры, смываемые с посуды, заполняют поры земли, и стены сливной ямы перестаёт впитывать жидкость. Восстановление фильтрующих свойств стен, в этом случае, возможно только за счёт удаления жирного слоя земли со стен ямы.
Предлагаемый отстойник отличается от обычной сливной ямы тем, что в нём происходит разделение сточных вод на густые взвеси, часть из которых (лёгкая) поднимается к поверхности, а другая часть (тяжёлая) опускается на дно, образуя осадок. Для того, чтобы процесс очистки проходил как можно полнее, отстойник делится на три части, в каждой из которых происходит брожение сточных вод в присутствии определённых видов бактерий. Одни бактерии, в результате своей работы образуют щелочную среду, а другие кислотную. Именно для того, чтобы эти два вида бактерий не мешали друг другу, требуется разделение объёма отстойника не менее чем на две части. Часть А отстойника самая большая, равная по объёму двум другим камерам. В ней происходит основное разделение стока на взвеси и «чистую» жидкость. Переливные трубы устроены так, что жидкость, переливающаяся через них, берётся со средней высоты объёма, где меньше всего взвешенных частиц. Пройдя три стадии очистки, сточные воды попадают в дренажную систему из которой впитываются в грунт. При этом они достаточно чистые и достаточно насыщены полезными элементами для того, чтобы использовать их для полива деревьев и растений, поэтому, вместо дренажной системы, можно оборудовать яму накопитель, содержимым которого поливать садовые растения. Для безотказной работы дренажной системы нужно на вход сливной трубы надеть фильтр (мелкую сетку) и не садить вблизи дренажных труб многолетних растений с глубокой корневой системой, так как корни способны проникать в дренажные трубы навстречу источнику питательных веществ и образовывать там сплетения, перекрывая, при этом, сечение трубы. Каждая последующая переливная труба должна быть на диаметр ниже, чем предыдущая. Стены и перегородки отстойника должны делаться по правилам изготовления гидросооружений. Высота слоя воды в первой камере отстойника должна быть не менее 120 см.
Площадь, охватываемая дренажной системой, зависит от расхода воды в жилище и от впитывающих свойств грунта (чем грунт плотнее, тем реже должны быть расположены трубы дренажной системы), а чем больше количество проживающих, а, следовательно и расход воды, тем больше должна быть длинна труб дренажной системы.
Объём отстойника рассчитывается так, чтобы полный обмен его содержимого осуществлялся не менее чем за 3 дня, что обеспечит достаточную переработку бактериями сточных вод.
Хочу поделиться своей находкой. Вдруг у кого такая же проблема какая у меня была. У меня на участке выкопан колодец, чтобы ведра не таскать я опустил туда насос «Малыш». Но пользоваться им неудобно: приходится включать-выключать вручную, следить, как бы всю воду из колодца не вычерпать, а то ведь сгорит насос. К тому же, поливая сад, то и дело приходится перетаскивать по участку шланг с места на место. Совсем иначе подошел к делу мой сосед: установил насосную станцию и без проблем поливает весь участок. Кроме того, провел холодную воду в дом, приобрел и установил бойлер и теперь у него есть горячая вода, даже подключил стиральную машину. Правда удовольствие это ему обошлось недешево. Я подумал: вот бы и мне приспособить какой-нибудь автомат к насосу, чтобы отключал-включал подачу воды… Навел я справки, оказалось, что уже второй год наши отечественные предприятия выпускают «Автомат управления и защиты», который легко компонуется с любыми насосами, включая и вибрационные типа «Малыш», «Оазис», «Ручеек», называется ВиСтан. С его помощью вода автоматически подается из колодца, скважины, другого водоема, в автомате предусмотрена защита насоса от «сухого хода» и перепадов напряжения в сети, при чем стоит автомат в 2-3- раза дешевле импортных аналогов. Разумеется, я приобрел его. С помощью автомата и все того же насоса «Малыш» соорудил на участке и в доме водопровод с 3-5 точками водозабора. Пришлось, правда, подкупить еще 25 м армированного шланга, 10 хомутов, три обычных крана, 2 тройника, 6 штуцеров с резьбой и 8 двусторонних сгонов. А сам автомат установил, не владея навыками слесаря-водопроводчика, за 40 минут. Подключил – работает! Наконец-то зажили как «белые люди». А еще Автомат настолько миниатюрен и практически ничего не весит, что расположить его можно в любом месте (доме, в колодце).
Если кто ездит на свой дачный участок не только за тем, чтобы выращивать овощи и фрукты, но и отдохнуть за работой, посвящённой благоустройству сада, то предложу сделать садовую декоративную мельницу. Времени на неё уйдёт не так много, но эстетическое наслаждение семье и гостям доставит непременно.
Мельницу я сделал из подручных материалов и старого электродвигателя, который пришлось разобрать, оставив только роторную группу без обмоток для уменьшения веса. Форму мельницы можно заметить на рисунке - треугольная с небольшой крышей.Она, соответственно, может быть любой - всё зависит от вашей фантазии. Каркас такой конструкции сделать не проблема. В районе установки бывшего электродвигателя нужно сделать площадку, установить его и запенить или закрепить хомутами. Я сделал и то, и другое. Из имевшихся остатков половых досок нарезал планки 40х5 мм в сечении, ими была обшита вся конструкция. Оставил два окна с псевдорамами для большей похожести на настоящую мельницу. Естественно, всё покрасил Пинотексом. На крышу пошли остатки мягкой черепицы, которой я покрывал беседку.
На ротор электродвигателя установил сваренную из металлической полосы толщиной 5 мм крестовину, закрепил гайками, развернул концы крестовины на угол 15 град, а к ним прикрепил на винтах лопасти из обычной фанеры толщиной 5 мм.
При любом, даже слабом, ветерке лопасти вращаются, создавая эффект работающей мельницы. При сильном ветре аж гудит. Кстати,чтобы при сильном ветре она не падала, снизу установил два полоза для устойчивости.
Не забудьте смазать все трущиеся части электродвигателя перед установкой. Тогда вашей мельнице крутиться и крутиться, радуя и вас, и соседей, и гостей.
Надоело жить в удушливом грязном городе, хочется найти себе уголок где-нибудь на свежем воздухе, на природе? Зачем же мечтать, если нужно действовать.
Оптимальное решение – приобрести дачу в какой-нибудь деревне. А лучше всего построить дачу своими руками, проектируя все самостоятельно, учитывая все нюансы и потребности своей семьи.
После создания на бумаге дачи вашей мечты, нужно задуматься над тем будете ли вы сами участвовать в проекте или наймете рабочих. Если же на постройку у вас нет ни времени, ни желания, то можно понадеяться на прораба, который возьмется за ваш проект. Но здесь нужно тщательно выбирать фирму, и конечно не через газетное объявление. Будет спокойнее, если вы самостоятельно посетите их офис, и не будете оплачивать сразу за всю работу.
Если же вы все-таки решитесь самостоятельно устраивать свое уютное гнездышко, рекомендуем проконсультироваться со специалистами, которые подробно расскажут все тонкости этого кропотливого дела. Затем выберите, какую дачу будете строить: каменную или деревянную. Сейчас довольно модно стало строить эксклюзивные деревянные домики из оцилиндрованных бревен.
Многие считают, что такие деревянные домики недолговечны, но это совсем не так, потому что еще в древние века дерево было самым распространенным и основным строительным материалом. И некоторые дома того времени сохранились до наших дней.
Стройматериалы нужно покупать с некоторым запасом. Строить желательно из древесины одной породы. Если не соблюдать этого правила, то сооружение может «покоситься», так как каждая порода дерева имеет свою структуру и по-разному выдерживает влагу и жару.
А еще нужно учитывать в какой местности вы собираетесь возводить дачу. Если в регионах, где довольно суровые зимы, то использовать нужно сосну, а если в теплых местах, то можно березу или другие понравившиеся вам материалы.
Если же вы приобрели только что срубленные бревна, то необходимо их обработать специальным раствором, который продлевает жизнь дереву и не дает ему гнить.
Перед началом строительства, нужно очистить участок и поделить его на части: основную, где будет дом, и на сад с огородом.
Если ваш участок расположен на склоне, то нужно учитывать влияние дождевых вод и предварительно прорыть канавы. Дальше следует организовать въезд на участок для удобной доставки стройматериалов, также перед началом строительства нужно его оградить, чтобы избежать проблем с соседями. Не забудьте позаботиться о поставке воды во все строительные части участка, воду нужно использовать очищенную, химически неагрессивную. Это необходимо для долговечности Вашего будущего дома.
Также нужно организовать склад. Все сыпучие стройматериалы (цемент, песок), дерево, минераловатные плиты должны быть в закрытом помещении. После решения всех организационных вопросов по разметке территории, хранению материалов, подводу воды, изучению грунта можно приступать к строительству.
Самая важная часть будущего здания – это фундамент, от которого зависит правильность построения других элементов сооружения. Для загородного домика лучше всего использовать ленточный (непрерывный) фундамент глубиной 0,3-0,5 м. Каменный ленточный фундамент выкладывают из булыжного камня, щебня или кирпича.
Фантазируйте, моделируйте и создавайте именно то, что вы хотите, а не то, что вам предложат.
Строительство дачных заборов - это первое дело, с которого начинают многие люди, купив загородный участок. И многие из них начинают строительство забора своими руками, не прибегая к помощи посторонних лиц. Если вы относитесь к данной категории людей, то данная статья для вас. В ней рассказывается сравнительная характеристика дачных заборов и как построить забор своими руками.
Дачные заборы можно строить из кирпича, дерева, бетонных панелей, металлической сетки, природного камня, профнастила. Люди сегодня думают не только о том, как огородить свою собственность от непрошенных гостей, но и о том, как построить красивый, уникальный и неповторимый забор. Поэтому очень часто встречаются заборы, выполненные из различных живых растений. В качестве растений используют сирень, ель, тую, боярышник, шиповник, кустовые розы и др. растения. Иногда живые заборы используют для разделения различных зон одного большого дачного участка.
Сравнительная характеристика дачных заборов.
Строительство дачных заборов своими руками весьма трудоемкий процесс, впрочем, как и любое другое строительство. Но если вы все же решились построить забор своими руками вы должны четко представлять, что чего он вам нужен и какую сумму вы готовы потратить на строительство. Когда у вас будет четкий ответ на эти вопросы можно выбирать материал для строительства дачного забора.
Рассмотрим плюсы и минусы основных материалов, из которых строят дачные заборы.
Деревянный забор
Плюсы: - доступность материала - невысокая стоимость (1 метр красивого деревянного забора стоит 1500р) - возможность экспериментировать с формой и цветом Минусы: - недолговечность материала - требует ухода
Кирпичный забор
Плюсы: - прочность материала - долговечность - не требует ухода Минусы: - высокая стоимость материала - дорогой в строительстве забор (под кирпичный забор необходим надежный фундамент)
Забор из профнастила
Плюсы: - доступность материала - невысокая стоимость (стоимость материала и работ по установке за 1 м.п. около 800 р.) - несложная установка - практичность (не требует ухода) - срок службы оцинкованного профнастила более 30 лет Минусы: - непривлекательный внешний вид
Забор из бетонных панелей Плюсы: - прочность материала - долговечность - не требует ухода - существуют красивые бетонные панели с различным декором Минусы: - забор своими руками от начала и до конца построить не получится, потребуется специальная техника
Забор из металлической сетки Плюсы: - надежность - долговечность - не создает тени на участке Минусы: - прозрачность (забор пропускает не только солнечный свет, но и взгляды прохожих) Как построить забор на даче своими руками
Большая часть дачников самостоятельно занимаются строительством дачных заборов, поэтому поговорим о том, как сделать это своими руками. Рассмотрим этапы строительства самых распространенных дачных заборов.
Деревянный забор своими руками.
Общие принципы технологии строительства деревянных заборов сохранились с давних времен. Как построить деревянный забор? Устанавливаем несущие столбы. Бурим отверстия глубиной 100 – 150 см и в них на расстоянии 2.5 метров устанавливаем столбы Подготавливаем деревянную решетку. На установленные столбы сверху и снизу с помощью саморезов прикручиваем брус шириной 50 – 100мм Устанавливаем поперечины. К получившейся решетке на расстоянии 2 см прикрепляем доски. Доски прибиваются (прикручиваются) вертикально. Обычно выбираю доски от 85 до 145 мм После можно приступить к покраске.
Забор из профнастила своими руками.
Является самым распространенным дачным забором. Главное его преимущество, это быстрота установки. Своими руками установить его можно за несколько дней. Как построить забор из профнастила? Устанавливаем несущие столбы. Садовым буром роем ямы глубиной 0.8 – 1.2 метра. В ямы засыпаем 20 см щебенки, устанавливаем на расстоянии 2 – 2.5 метров металлические столбы размером 50*50 мм и более. Выравниваем с помощью уровня столбы и заливаем смесью песка с бетоном (8 к 1). Можно купить готовую смесь, главное, чтобы смесь была хорошего качества, иначе со временем она может растрескаться К столбам привариваем 2 или 3 лаги из профилированной трубы К получившейся конструкции с помощью саморезов прикрепляем листы профнастила.
Теперь вы легко построите забор для дачи своими руками.
Какие бывают скважины? Для водозабора в Московской области существуют два типа скважин: фильтровые (до 35 м - "на песок") и глубокие (до 100 м и более - "на известняк"), их иногда называют "артезианскими" скважинами, хотя профессор А. Гаджи-Касумов считает, что артезианские скважины - это скважины с "самоизливом" (по названию французской провинции Артуа, где такие скважины были впервые пробурены). Бурение фильтровой (песчаной) скважины ведется на ближайший водоносный горизонт, залегающий в песчаных грунтах, и глубина ее составляет обычно 20-30 м, скважина состоит из обсадной колонны из труб диаметром 127-133 мм и галунного плетения сетчатого фильтра. Ее дебит составляет до 1 м3/час. Бурение скважины производится достаточно быстро - в течение одного-двух рабочих дней. Однако эти скважины имеют тенденцию к заиливанию, и срок эксплуатации их напрямую зависит и от мощности водоносного горизонта, и от интенсивности ее эксплуатации: чем чаще скважиной пользуются, тем дольше она служит (на практике до 15 лет, чаще - 5-8 лет).
Бурение глубоких ("артезианских") скважин (на известняк) производится до водоносного слоя, залегающего в пределах Москвы и области в известняке на глубинах 20-200 м, и отличаются не только своей глубиной и производительностью (до 100 м3/час), но и сложностью бурения. Такие скважины бурятся обычно большего диаметра и большей глубины, чем "скважины на песок". Этим обусловлено и большое количество обсадных колонн в скважине, и более высокая стоимость, т.к. цена погонного метра бурения скважины напрямую зависит от диаметра обсадных труб и, следовательно, их стоимости. Продолжительность работ по бурению скважины увеличивается до 5 и более дней в зависимости от породы и глубины. Цена бурения скважины на известняк выше, однако срок службы значительно дольше - 50 и более лет, так как фильтром в таких скважинах является сама водоносная порода (известняк) и заиливания не происходит. Какова глубина артезианской скважины? По Московской области водоносные известняки залегают неравномерно от 20 м на юге, до 200 м на севере. Каков диаметр скважины? Для скважин на песок: 127-133 мм. Для скважины на известняк для личного водоснабжения диаметр колонны в верхней части может варьироваться от 127 до 324 мм в зависимости от производительности насоса, глубины и конструкции скважины. Объем водопотребления при бурении промышленной скважины диктует гораздо большие диаметры. Какие трубы в скважине? Стальные ("черные"). Сталь Ст20, цельнотянутые бесшовные. Стенка 5 мм. Соединения резьбовые или сварные. Оцинкованные трубы для водоснабжения не пригодны - со временем в воде появляются вредные соединения цинка. Не пейте воду из оцинкованных труб! Нужен ли пластик? Вопрос, конечно, интересный... С одной стороны, конечно - прогрессивные технологии, но с другой - статистики по пластиковым трубам нет, они появились всего 1,5 года назад, как пластиковые трубы поведут себя через 40 лет - неизвестно, а черная труба - предсказуема: ее срок службы при толщине стенки 5 мм - 50 лет (при скорости коррозии 0,1 мм в год). Что касается вложений - да, для буровых организаций это просто клад. Впрочем, для взыскательных заказчиков устанавливаются внутри обсадной колонны пластиковые трубы, но цена метра бурения такой скважины на 400-700 р. дороже. Но ведь "черная труба" - железная, а в воде и так железа много... В воде московского региона наличие железа обусловлено содержанием химически растворенного двухвалентного железа (в ржавчине - трехвалентное) в водоносном пласте. В Москве вода поступает в кран, пройдя по километрам "черных" труб, а железа в нем нет! Железо или фтор, присутствующие в химическом составе воды из артезианской скважины, определяются с помощью химанализа и удаляются с помощью специальных фильтров-обезжелезивателей (путем окисления и превода его в осадок). Фильтры - необходимая атрибутика автономного водоснабжения. Какая скважина лучше? Мелкая скважина на песок - дешевле. При стоимости бурения 1100 рублей за погонный метр 20-метровая скважина обойдется (без обустройства) 22 тыс. руб. Артезианская скважина глубиной 100 м (1300 р. за метр бурения) стоит 130 тыс. руб. Их средние сроки службы 5 и 50 лет соответственно. Соотношение цена/срок службы (4400 и 2600 соотв.) явно не в пользу песчаной скважины. И это мы не учли расходов на обустройство, цена которого, практически, будет зависеть только от насоса, а кессон - такой же. При этом не надо забывать о несравненной водообильности водоносных известняков и верховодки. А если учесть экологию и близость водоносных песков к поверхности земли с ее ливневкой, выгребными ямами и микроорганизмами, то уж и вовсе все станет понятным. Впрочем любая задача решается, исходя из цели: для полива - мелкая скважина, для круглогодичного жизнеобеспечения коттеджа - артезианская. На каком расстоянии от дома возможно бурение скважины? Не ближе 3-х метров. Что такое "обустройство"? Для круглогодичного потребления воды скважину надо завершить заглубленным кессоном (герметическим стальным коробом) для всесезонного обслуживания насосного оборудования. От кессона на глубине 1,8 м прокладывается трубопровод, водится в дом. Монтируется автоматика для бесперебойного управления насосом и фильтры для очистки воды из скважины от механических примесей. Почему бурение артскважины дороже? Стоимость бурения скважины напрямую зависит от цены металла обсадной колонны(в последнее время произошел резкий скачок цен на бирже). Диаметр обсадной колонны зависит от глубины скважины и планируемого водопотребления (более мощный насос имеет большие габариты). Бурение метра артезианской скважины дороже еще и потому, что применяется более мощная техника. Какие насосы лучше? Признанный лидер в своей области немецкая фирма Grundfos уже в течение тридцати лет изготавливает свои великолепные насосы из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Хотя - есть варианты, насосы из Италии тоже неплохи, а самый дешевый - наш "Малыш" (рекомендуем производства московского завода "Динамо"). Можно ли очистить заилившуюся мелкую скважину? Да, можно, ремонт песчаных скважин требует специального инструмента, есть метод восстановления промывкой фильтра в нижней части скважины водой под напором, скважина прокачивается, мелкодисперсные частицы вымываются из фильтра, приток воды возобновляется. Ремонт артезианских скважин - сложный, высокотехнологичный процесс, им занимаются специализированные фирмы. Можно ли устроить скважину прямо в доме? Да, можно, но неглубокую. Есть малогабаритные буровые установки, можно пробурить скважину и в подвале дома - если потолки не менее 2-х м. Интересная альтернатива - абиссинский колодец. Однако серьезную скважину располагать в подвале нельзя, даже если сам дом еще не построен, т.к. обслуживание и ремонт (замена насоса, профилактика и т.д.) требует применения крупногабаритных буровых установок, доступ которым в подвал дома невозможен. Вместо заключения Бурение скважины лучше всего начинать до строительства дома, сразу после разметки участка колышками. Это сэкономит много сил и средств на восстановление забора и газона после заезда буровиков, обеспечит строителей питьевой и технической водой, даст возможность почувствовать себя владельцем недвижимости еще до возведения забора. Если уж не сложилось с бурением скважины сразу, не отчаивайтесь - можно и потом, в любом случае собственная скважина придаст завершенность Вашему владению, а Вам - чувство независимости.
Мыло лучше использовать детское с менее выраженным запахом. На крайний слуай можно приобрести мыльную основу в специалзированных магазинах.
Первый шаг: Расплавление основы.
Предварительно необходимо измельчить основу: порезать на кусочки ножом или натереть на тёрке. Плавить можно двумя способами, но в обоих случаях основа плавится без непосредственного контакта с плитой. Первый вариант: делать это в микроволновой печи, второй расплавлять на водяной бане. Секрет хорошего мыла состоит в том, что нагревание необходимо осуществлять только до того момента, пока основа не расплавится.
Никогда нельзя допускать, чтобы основа нагревалась больше чем до 60-65ºC. МирСоветов рекомендует использовать термометр для жидкостей, чтобы иметь возможность контролировать процесс. Ни в коем случае нельзя доводить мыло до кипения, мыло пересохнет и всю работу придется начинать сначала! Если Вы плавите основу в микроволновой печи, рекомендуем, каждые 30 сек проверять температуру.
Второй шаг: Добавление эссенций. Профессионалы советуют начинать подмешивание добавок с эссенций. Потому что в большей или меньшей степени, они могут изменить цвет основы, самым неожиданным образом.
Например, некоторые сорта эссенции кокосового ореха, предназначенные специально для мыла, красят белую основу в розовый цвет.
Итак, когда основа уже не подвергается нагреванию необходимо ввести эссенции, это могут быть любимые духи, ароматические эфирные масла, которые можно купить в аптеке, или натуральные продукты, такие, как ваниль или мёд. Если используются эссенции, приобретенные в специализированном магазине и предназначенные специально для мыла, то приблизительное количество - 1 чайная ложечки (5 мл) на каждые 250 граммов основы; если быть точнее - 2%. Если используете пищевые ароматизаторы, то их количество можно немного увеличить.
Имейте в виду, что аромат-дело тонкое, а иногда опасное! Внимательно читайте инструкции на упаковке эфирных масел, и выбирайте те, которые не вызывают у Вас аллергии.
Шаг третий: Подкрашивание. В качестве красителя для изготовления мыла можно использовать практически всё, что может подсказать Ваша фантазия. При добавлении пищевых красителей стоит учитывать, что они обесцвечиваются со временем. Есть много типов красителей, которые предлагают специализированные магазины. Краситель следует добавлять понемногу, так как при необходимости всегда можно добавить цвет.
Излишек красителя - это не только расточительность, но и цветная пена, и риск выкрасит, полотенце или банный халат в неподходящий цвет...
Шаг четвертый: Другие добавки. Если Вы хотите, чтобы мыло, сделанное своими руками, имело увлажняющие свойства, можно добавить различные растительные масла, например, миндальное масло, масло ростков пшеницы с витамином E, масло манго и т.д. Не стоит добавлять более одной столовой ложки на 500 граммов основы. На этом этапе также можно добавить компоненты, которые Вы выбрали в качестве скраба, это может быть молотый кофе, сахар, молотые травы или что-то другое.
Добавление слишком большого количества масел способствует тому, что мыло получается слишком мягким и влажным, и, следовательно, не затвердевает.
Шаг пятый: Разливание в формы. В качестве форм подойдет любая кухонная формочка, пластиковые коробочки или лоточки от сыра, масла или паштета. Также можно использовать ячейки из коробок шоколадных конфет, формочки для льда или детские песочные формочки. Подойдет что угодно, просто оглянитесь по сторонам!! Чтобы в последствии легче было извлекать высохшее мыло из формочек, их стоит смазать кукурузным маслом или жидким вазелином.
Если желаете, можете поэкспериментировать, украшая Ваше мыло. МирСоветов предлагает использовать формочки с каким-то рельефом, тогда в углубления пипеткой или кисточкой нанесите массу без красителя, после добавления красителя в основную массу, продолжите заполнение формы.
Как только мыло будет разлито в формы, на его поверхности могут образоваться пузырьки воздуха. Следует заранее приготовить пульверизатор со спиртом (можно использовать водку). Одного нажатия на пульверизатор достаточно, чтобы пузырьки осели мгновенно.
Шестой шаг: Извлечение из формочек. Если Вы забыли смазать форму, то предстоит потрудиться, чтобы извлечь из неё мыло целым куском. Но если формочки предварительно были смазаны, то после нескольких дней сушки, не составит труда, вынуть из них мыло.
Я всегда сравниваю дачу с неким микромиром, так сказать государством в государстве, где хоть и в миниатюре, но воплощаются практически все наши мечты. Согласитесь, что если вам предложат построить плетень – забор такой, как домовладельцу, то все мы, скорее всего, откажемся, собственность и защищать, и беречь от недоброго глаза надо. Ну а на даче иное дело, соседи явно должны видеть и дизайн «вотчины», и что на ней растет. Надеюсь, вы уже догадались, что сегодня мы будем строить забор из тонкой лесной поросли - плетень, и как обычно, все своими руками. Плетень и называется плетнем, потому, что плетется из длинных веточек. Технологию использования молодой лесной поросли и ветвей человечество открыло столь давно, что в наше время практически и забыло, а такие плетеные изделия как корзины, мебель, строения и заборы, носят больше декоративный характер, чем унитарный. И, тем не менее, лозе в нашей жизни еще есть место. Кстати, заготавливать ее лучше осенью, по первому льду, когда к дереву или кустарнику можно подойти со всех сторон. Заготавливают в основном однолетние ровные побеги, срезая их ножом на косой рез. Традиционным материалом можно считать ивовые деревья и кустарники, растущие у воды и в низинах, но для плетня частенько используют молодую осину и дичок других деревьев, которого много на вырубках. Прут должен быть ровным и эластичным, а остальное, слагаемые комфорта. Заготовленные прутья связывают небольшими пучками, сушат, и складируют на хранение. Перед использованием такую лозу распаривают до восстановления гибкости, а затем уже с ней работают. Однако это больше подходит для плетения корзин, а плетень, по возможности, вяжут сразу. Нарезал прутьев, наготовил кольев и за работу, укладывая веточки даже с листьями. Натягиваем шнур и через каждые 30-50см вбиваем в землю на полметра колья. Берите, по возможности, что либо смолистое, диаметром 5-6см. Заостренный комельный край обрабатываем каким ни будь антисептиком, или готовим его в землю дедовским методом, обугливая на костре вбиваемый край. Для сохранения прямолинейности плетня, его при плетении может изогнуть, колья по верху прибиваются или привязываются к ровному шесту, который по завершении плетения снимается. Берем укладываемый прут и комельный край заводим за второй кол. Придерживая его рукой от выскальзывания, огибаем первый, заводим восьмеркой опять за второй, потом третий и т.д. Если лоза закончилась на пятом колу, то новую укладываем с четвертой, продолжая направление предыдущей ветки, как бы непрерывно наращивая и удлиняя ее. Пройдя несколько рядов, убедитесь в горизонтальности укладки прутьев, помня, что один конец лозы обязательно тоньше, и варьируя этим плетение. Так же после прохождения нескольких рядов уложенную лозу уплотняют, пристукивая верхние ряды киянкой или подходящей битой. Осадив укладку, плетем наш плетень дальше, соблюдая описанную технологию и общие пропорции, стараясь оставлять «хвостики», концы прутьев, с внутренней стороны и срезая затем их ножом наискось, почти заподлицо. Хвостики последнего ряда заправляются внутрь, вдоль кольев, для чего металлическим прутком немного расширяем там место и вставляем прут. Такое плетение называется горизонтальным, традиционным, однако не редкость и вертикальный плетень. Тут колья можно вбивать и реже, а начиная от земли, с шагом 20-30см, привязать горизонтальные опоры – наши прутья, но потолще. Теперь втыкаем в землю толстым краем заготовленную лозу, одновременно переплетая ее в горизонтальных рядах. Получается своеобразная шеренга из лозы, в которую можно дополнительно вплетать прутья, уплотняя этим или оставляя редким плетень. По верху прутья переплетаются косичкой или обвиваются вокруг верхнего шеста, который при таком плетении вполне уместен. Если плетень установить на плодородной почве, помня, что у ивовых хорошая приживаемость, то довольно часто такой плетень быстро превращается в живую изгородь, радующую не только оттенками высушенной древесины. Набив на первых «метрах» руку и уяснив до конца суть изготовления плетня, начинаем вносить в него художественные элементы. Втыкаем в землю лозу с шагом 15-20см и отступив 3-4 прута привязываем верхушку 5го к вбитому колу. Затем первую лозу наклоняем в противоположную сторону и вместе их пересечения связываем чем-нибудь. Затем 6 и 2, 7 и 3ю лозу и т.д. При таком плетении мы получаем стену в виде ромбов, она немного напоминает крупную сетку рабицу. Если все получилось, то творим дальше. Попробуем добавить прутьев и втыкать в землю не одну, а две лозы. Эффект становится абсолютно иным. Поэкспериментируйте, доводя количество прутьев до 5-6, например, смещая на шаг лозу и увеличивая или уменьшая этим угол. Предела фантазии нет, бывает мало прутьев, которые просто пополняешь по мере их выработки. Кто сказал, что с горизонтальным плетением нет простора для творчества? Начните укладывать в плетень не по одному прутку, а шириной из 5-7. Получается широкая «шахматка», с ее четко выраженными чередующимися пропорциями. Если при таком плетении вплетать еще и современные материалы, например, полосы поликарбоната, ПВХ трубку или использовать пластиковую тару? Идей много и лоза напрасно забыта, потому что из нее прекрасно строятся не только плетни, бордюры и клумбы, но и мебель, и беседки, и детские постройки.
В этой статье мы рассмотрим, как сделать гамак своими руками.
Гамак был изобретен южноамериканскими индейцами. Поскольку он хорошо защищал от ночной сырости и низко летающей мошки, то это была вполне оправдывавшая себя «мебель» для ночлега в джунглях. Гамак пришелся по вкусу морякам, которые стали использовать его вместо коек на морских суднах. Это давало ощутимую экономию места и приемлемое качество сна. Первые американские переселенцы также использовали гамаки, из-за их дешевизны и в рамках адаптации к новому образу жизни. Чуть позже это новшество проникло в Старый Свет, получив заслуженную популярность. Но в Европе гамак был скорее экзотикой, выполнял по большей части декоративные функции и использовался лишь для кратковременного, дневного отдыха.
А между тем гамак это прекрасное, уютное место для отдыха и сна. Он может украсить собой не только приусадебный участок или дачу, но даже веранду или квартиру, при условии наличия свободного пространства. Можно рассматривать гамак как альтернативу креслу или даже дивану. Он очень удобен для малогабаритной квартиры, поскольку легко демонтируется, освобождая пространство.
По своей конструкции гамаки бывают разных типов – из сетки, ткани, с деревянными рейками и без, одно- и много местные. Современная текстильная промышленность предоставляет огромный выбор искусственных и натуральных тканей, всевозможный расцветок, так что можно подобрать гамак под любой интерьер или каприз. При желании гамак можно оформить декоративными подушками, украсить тесьмой, кружевом или бахромой.
Итак, попробуем сделать одноместный, тканевый гамак без реек. Данный тип гамака наиболее близок к своему латиноамериканскому «предку». Он весьма удобен и более устойчив к переворачиванию.
Для изготовления гамака нам понадобятся:
Прочная ткань-основа 210*(100 + ширина тесьмы) см
Бельевой шнур для строп, не менее 7-8 мм в диаметре – 16,5 м
Плотная тесьма шириной 3-5 см - 3,2 м
Этапы работы:
Подшить ткань-основу со всех сторон.
Из тесьмы сделать 12 отрезков по 10 см – это основа для петель. Сложить каждую петлю вдвое и приложить к основному полотну таким образом, чтобы петля заходила на основное полотно на 2 см спереди и сзади. В результате у нас получится петелька с рабочей длиной 3 см. С каждой, более узкой стороны полотнища, расположить по 6 петель, на расстоянии 20 см друг от друга. Прострочить несколько раз каждую петлю крепкими нитками.
Тесьмой обшить узкий край полотна, прикрывая основания петель. Это улучшит внешний вид будущего гамака и усилит прочность конструкции.
Пропустить через все петли шнур. Сформировать стропы, которые будут состоять из двух участков шнура, каждый длиной по 70 см. Прочно сшить концы шнура между собой, образовав, таким образом, замкнутую систему.
Сложить все стропы вместе. На расстоянии 50-60 см от начала полотна прочно перевязать стропы, из оставшихся «хвостиков» сформировать петлю. На ней будет крепиться гамак.
Когда гамак готов, осталось его повесить. Здесь также есть свои правила.
Как повесить гамак?
Гамак принято вешать на расстоянии 1,5-1,65 м от земли. Расстояние между растяжками должно составлять около 2,75-3 м. Если гамак будет закреплен на деревьях, то толщина стволов должна быть не менее 20-30 см в диаметре.
При использовании искусственных опор (железных и деревянных столбов) необходимо убедиться, что они вкопаны в землю не менее чем на 1 метр.
В квартире гамак нужно вешать на ввинчивающиеся винты. Чем больше винты, тем лучше будет держаться вся конструкция. Во избежание перетирания строп желательно использовать специальные кольца, смягчающие трение.
Добавление слишком большого количества масел способствует тому, что мыло получается слишком мягким и влажным, и, следовательно, не затвердевает.
